One trip, one noise

Ce matin, départ en long-tail boat. Il fait très beau, les gibbons rigolent au loin et un aigle nous suit pendant quelques instants. On est tous survoltés à l'idée de ce trek en pleine jungle tropicale, et ça n'est probablement pas à cause du café soluble qu'on descend comme si c'était de l'eau sucrée. J'ai mis mes plus beaux habits dans mon sac à dos, en particulier un magnifique treilli de chasseur au couleurs chatoyantes. On arrive assez vite à destination, et on s'enfonce dans la dense végétation en suivant Nopporn et son guide, que j'appellerai ici le chasseur cueilleur hawaïen et dont le métier consiste entre-autres à sillonner le parc national pour lutter contre le braconnage.

Au départ tout se passe bien. On est attentifs aux traces d'animaux, on marche calmement, et on se glisse pas mal dans la peau de notre personnage d'aventurier téméraire. On a remonté nos chaussettes jusqu'aux genoux histoire de garder la classe en toute circonstance, et on chanterait presque il en faut peu pour être heureux (mais on a tous oublié notre culotte orange). On remarque à peine qu'au sol, des dizaines de petits organismes semblent attirés par nos chaussures et se mettent en branle dès qu'on approche.

Et puis il se met à pleuvoir. La nature mouillée prend vie, c'est très joli. Mais les petits organismes au sol grouillent désormais : ce sont des sangsues, et elles s'attaquent à nos mollets. Commence alors une chasse sans merci ; d'une pichenette on en éloigne une qui est presque arrivée au dessus de la chaussette, tandis qu'on en fait sauter une autre du bout d'un bâton. On prend soin les uns des autres, on scrute nos pieds respectifs, la guerre est déclarée. On arrive au bord d'une rivière, qu'on entreprend de traverser ; on a de l'eau jusqu'à la poitrine et on doit porter nos sacs et tout le bardas de camping à bout de bras. Sur l'autre rive, le chasseur-cueilleur hawaïen nous prévient que les sangsues vont désormais grouiller, et que si on n'aime pas ça il va falloir prendre des mesures radicales.

On s'asperge donc d'anti-moustique (qui par effet de bord, fait fuir les sangsues et fondre le plastique) et d'une décoction à base de café et de tabac. Les premiers tests sont concluant, les sales bestioles font grave la tronche et descendent de nos pompes dès qu'elles y ont touché un peu trop longtemps. On reprend notre exploration, toujours un poil paranoïaques malgré tout. La pluie cesse, mais on doit de nouveau traverser la rivière ; l'anti-moustique a beau être redoutable, les eaux ne s'ouvrent pas devant nous et il fuit nos chaussures. Les hostilités reprennent, la bataille des sangsues fait rage. Au bout d'une heure, on décide que ça va bien, qu'après tout ce ne sont que des sales bêtes inoffensives, et on se laisse tranquillement dévorer. Sauf F. qui ne lâche rien et refuse le don du sang.

On fait une pause au soleil, sur un petit îlot de rochers. Nopporn nous propose de nous débarrasser des sangsues qui se seraient accrochées malgré notre vigilance, et on s'exécute. Je n'ai rien sur les jambes, tout va bien. F. saigne un peu, L. a l'âme guerrière et est en pleine hémorragie, et P. s'en sort à peine mieux. Par acquis de conscience, je sonde le reste de mon corps, et découvre avec horreur deux sales bêtes gorgées de sang dans... mon boxer. Bien. Parfait. Panique, psychose - la raison me quitte. Impossible de penser à autre chose désormais, la jungle est devenue mon enfer personnel.

Un peu plus tard, un peu moins loin que prévu, on monte le camp. On est épuisés, physiquement et psychologiquement. Il se remet à pleuvoir, on fait une sieste pendant que nos guides vont à la pêche pour le dîner. On se réveille quand le jour commence à tomber et on discute en cramant des sangsues au briquet, recroquevillés au milieu d'une bâche étalée entre nos tentes. On nous sert la nourriture dans une vaisselle éphémère, mi-plastique mi-bambou, et malgré la tension et la fatigue on s'émerveille. Au menu : poisson grillé, sauce au piment, curry de fougère et riz - c'est délicieux. On convient avec Nopporn qu'il serait préférable pour notre santé mentale de ne passer que deux jours dans la jungle au lieu des trois prévus, et on se couche en espérant très fort que la tente saura résister aux assauts de l'armée des sangsues.

Levés aux aurores (huit heures du matin, c'est inhumain), on petit déjeune à la guest house. On file ensuite vers les ruines de la vieille ville d'Ayutthaya, histoire d'en profiter un peu avant que le soleil ne nous transforme en homards. On commence doucement en faisant une longue promenade sur le site du Wat Phra Sri Sanphet, suivie de la visite d'un temple moderne histoire de nous rafraîchir. On regarde de loin le Wat Phra Ram en regrettant de ne pas pouvoir y mettre les pieds, et on traverse les jardins de l'ancien palais royal. On joue à Indiana Jones dans les ruines du Wat Mahathat, où une tête de Bouddha s'est faite emprisonner dans les racines d'un arbre. Morts de soifs, on s'arrête acheter de l'eau et des éventails, dont il ne subsistera plus rien quelques heures plus tard.

On finit notre visite avec le Wat Ratchaburana, que je parcours de long en large avec mon appareil photo et l'opéra de Carl Orff en boucle dans la tête (c'est très agaçant quand ça arrive). Il nous faut quelques longues minutes en plein cagnard avant de nous réorienter et de trouver un taxi qui nous dépose en ville. On flâne entre les étals d'un petit marché, avant de filer dans une banque climatisée (bonheur) pour retirer un peu d'argent. Retour à la guest house, élue meilleur restaurant du coin. On s'installe peinards au bord du fleuve et on dévore.

L'après-midi est maintenant bien entamée, et on part pour la gare où on s'achète des billets de train extrêmement chers pour Bangkok (20 bahts, soient 50 centimes d'euro). À ce prix là évidemment, on voyage debout en troisième classe, mais il n'y a pas grand chose qui puisse entamer notre bonne humeur. On arrive à la gare de Bangkok quelques heures plus tard, et au moment où on met le pied à terre tout le monde se fige. Les hauts parleurs de la gare entonnent l'hymne national, et tout le monde observe un silence religieux. Il ne nous reste plus qu'à attendre le train suivant - celui qui doit nous conduire dans la jungle.

Comme on est un peu en avance, je vais m'acheter des brochettes et des saucisses fourrées au fromage, histoire de ne mourir ni bête ni de faim. Les autres me regardent bizarrement, visiblement il est inconcevable que je sois encore capable d'avaler un truc sans exploser. Ils vont néanmoins se chercher un café frappé quelques minutes plus tard. L'heure arrive de monter dans le train, et cette fois on est en classe grand luxe. Le contrôleur nous apporte le menu, devant lequel on salive copieusement. Il nous propose de la bière, qu'on accepte, et il arrive avec un sceau rempli de glaçons et 3.5L de Singha. Avec les canettes qu'on avait achetées en prévision du voyage, on devrait avoir de quoi voir venir. Quand le repas arrive on lui fait une petite place dans nos estomacs respectifs et l'univers se dilate un peu plus.

La bière et la fatigue font assez vite leur oeuvre, et on part dans des discussions improbables sur fond de Tryo - c'est du roots :
- Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de rail de notre côté
- On n'a pas de rail, mais on a de la pop...
- Ouais et pas de rail, pas de chocolat
- Plus on est de de fous, moins y'a de rails
- Si on était à cheval, on serait montés sur du rail-selle
- Vous croyez qu'on aura un bol de rail au petit déjeuner ?

Le contrôleur passe nous demander si on veut encore de la bière, et on refuse poliment dans un anglais imbibé. F. et L. vont fumer une dernière cigarette à l'arrière du wagon ; je les rejoins en me tenant aux parois et constate qu'on roule toutes portes ouvertes. Je grimpe ensuite dans ma couchette, tire le rideau avant de m'endormir, bercé par le vrombissement régulier d'un ventilateur.

Ce matin, P. et moi allons chez le tailleur pour nous faire faire des costumes et des chemises sur mesure. Direction Sukhumvit par le Sky Train ; on s'arrête dans l'énorme complexe commercial Emporium - qu'on finit assez rapidement par fuir, impatients d'en découdre avec notre objectif du matin. La séance de mesure est assez rapide, et on prend rendez-vous l'après-midi même pour faire un pré-essayage, histoire de vérifier qu'on part sur les bonnes bases.

Malgré l'efficacité du tailleur, on a perdu pas mal de temps en transports et il est temps d'aller déjeuner. Ce qui nous réjouit toujours, au demeurant - si on pouvait manger 24/7 on ne se priverait pas. On se dirige donc tranquillement vers Phat Pong, et on se pose au Mango Tree. P. demande des crevettes crues ; le serveur lui indique qu'elles sont vraiment crues, on fait genre on n'est pas des touristes, bring it on. On est à l'ombre en terrasse, mais on sue un peu sous le soleil de plomb. Je demande une bière Kloster, que John Burdett prétend infiniment supérieure à toutes les autres, mais ils n'en ont pas. Je me replie sur une Singha, que le même auteur compare à de la pisse d'âne, et je me dis qu'il abuse grave.

A la fin du repas, on repart chez le tailleur avec P., tandis que F. et L. vont lézarder avec les varans au parc du Lumphini. On est un peu jaloux, mais c'est le prix à payer pour pouvoir parader dans nos beaux vêtements à notre retour en Europe. Et puis on est en vacances, on a le temps de prendre le temps. L'essayage prend trois secondes chrono, et on se dit qu'on va essayer le métro pour changer du BTS. Ledit métro est hyper moderne, et utilise des jetons RFID en guise de tickets. On se dit qu'on va prendre les escaliers en sortant, ça nous fera digérer l'orgie du midi. Et puis on est sportifs oui ou merde ?

Merde. Quelques milliards de marches plus tard, on émerge du métro avec des crampes, quelques kilos en moins et une dalle de l'espace. On se dit que plus jamais, et on retrouve les autres dans le parc, où on se plante devant une foule de Thaïs disciplinés en train de faire de l'aérobic en plein air. Avant de repartir vers le Vertigo Bar, d'où on rêve de pouvoir admirer le coucher de soleil en sirotant des cocktails. Une fois arrivés au 61e étage, on s'accorde un instant pour reprendre notre souffle : Bangkok vu du ciel c'est la grande classe.

Malgré tout, j'ai pris cher aujourd'hui et je suis tout faible. Je commande un Bloody Mary en guise de transfusion, et commence à mitrailler et constituer des panoramas. Avant de bricoler un pied pour l'appareil et de faire des photos de nos bouilles réjouies, au sommet du monde sous les étoiles. La nuit tombe, et on laisse notre place pour aller voir des matches de Boxe Thaï au Lumphini Stadium. On arrive bien trop tôt, et on se pose au milieu de la foule de vendeurs avec une boisson fraîche. On discute de ce qu'on va voir, je préviens que je m'évanoui rien que de penser à du sang, et on me répond, l'air taquin, de ne pas m'en faire, que les bancs sont confortables.

Le premier match commence et on s'apperçoit qu'il n'y aura que des combats de jeunes Thaïs. C'est un peu perturbant de voir des gamins se taper dessus de la sorte, mais on se laisse assez vite prendre par le spectacle. J'essaie vainement de capturer l'ambiance avec mon appareil photo, mais il y a toujours une corde mal placée sur laquelle mon boitier fait sa mise au point. Un peu frustré, je finis par laisser tomber pour en profiter un peu. P. est un peu déçu de ne voir aucun combat d'adultes, plus violents et francs du collier. Je me dis qu'au moins je ne m'évanouirai pas ce soir. Une fois le tournoi terminé, on va manger un morceau. Juste au moment de régler, le ciel se déchaîne et la rue se transforme en Khlong. On saute dans un taxi en direction de l’Amari Watergate, qui ce soir porte vraiment bien son nom.

Ce matin on prend un taxi avec L. pour aller visiter le Wat Pho et le Grand Palais. Pendant deux à trois heures on déambule, un peu incrédules, au milieu de bâtiments recouverts d'or, de mosaïques à rendre épileptique un daltonien et de statues de Bouddha géantes. Sauf le Bouddha d'émeraude, ou de jade, ou de jaspe je ne sais plus, qui est à la Thaïlande ce que le Manneken Pis est à la Belgique. On tourne aussi un bon quart d'heure autour du Grand Palais sans en trouver l'entrée, et tous les cent mètres un local nous explique que c'est fermé, mais qu'il nous fera faire une visite à 16h si on le souhaite. Prévenus d'avance, on continue notre petit bonhomme de chemin en souriant et en suant.

Tout ça est très impressionnant, mais on atteint rapidement le point où le bling bling prend le dessus sur l'architecture, et on sature grave. Ce qui tombe bien puisqu'on n'a pas prévu d'y passer la journée. On saute dans un taxi au hasard, direction le quai Thewet. Mais le conducteur ne parle pas un mot d'anglais, ne connait visiblement pas la ville, et ne sait pas lire une carte. On gesticule alors qu'il roule un peu au pif, ayant vaguement compris "Ayutthaya" quand on lui a désigné la rue. Au pire on se dit qu'on finira à pied, mais on suit quand même le trajet que fait notre chauffeur sur la carte qu'on a pris soin d'apporter. J'ignore comment, mais on finit par arriver au bon endroit, presqu'à l'heure pour retrouver P. et F. qui sirotent un Watermelon Juice à l'ombre.

Au bord du Chao Phraya, les gens vendent des croutons de pain en gros sachets. On nous explique que nourrir les poissons donne du bon karma, et on s'exécute. Une horde de poissons-chats transforme la surface tranquille du fleuve en un tapis vivant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi impressionnant, et je me demande avec un brin d'angoisse ce qu'il adviendrait de moi si je tombais à l'eau. Histoire d'imiter les poissons, on se dirige ensuite vers un petit restaurant au fil de l'eau.

L'endroit est parfaitement improbable. Il nous a fallu traverser un pont de fortune à moitié inondé pour y arriver, et je me suis demandé un instant si P. savait vraiment où il allait. On passe par les cuisines pour atteindre une grande terrasse en bois. Une serveuse Katoey prend notre commande et on fait un peu les gourmands en commandant 1kg de grosses crevettes grillées, quatre poulet-cajous, un curry vert et quatre Singha géantes. Une fois le repas englouti, on hésite à commander la même chose. On fait bien de s'abstenir : il est 16h, le niveau de l'eau a monté et on doit emprunter un autre chemin pour quitter l'endroit, mettant en péril chaque planche à cause du surpoids. Et on est tous un poil pompette.

En fin de journée on migre vers l'Amari Watergate, notre nouvelle maison cinq étoiles. On se fait surclasser en executive, ce qui nous assure une vue imprenable sur la ville et un accès exclusif et gratuit au bar tous les jours à 18h. Ça ne va pas arranger notre foie tout ça. On lance une tournée de Martini-Gin, et F. y ajoute un jus de pomme - pour le rendre buvable soit disant. P. est malade, il a dû trop manger. On dîne en comité réduit à l’hôtel, et on part se balader avec F. Deux heures plus tard, on s'arrête sur le bord de la route pour manger un khao niao ma muang - un riz gluant au lait de coco recouvert d'une tranche de mangue fraîche - en refaisant le monde.

Et croyez-moi ou non, mais une bouchée de ce dessert improvisé justifie à elle seule le voyage.

Après plus de quatorze heures d'avion, nous sommes bien arrivés à Bangkok. Rien ne ressemble plus à un aéroport qu'un autre aéroport, et pourtant... cette fois c'est différent. Ne serait-ce que parce qu'avec nos têtes, il va nous être impossible de nous fondre dans la population locale. De fait, on se fait gentiment sauter dessus dans un anglais approximatif par une horde de faux taxis qui squatte le hall. On affiche un sourire benoît, et on se dirige vers la station, à l'extérieur.

La porte s'ouvre et je me prends ma première baffe. Il est 18h45, il fait 35°C, c'est la nuit et je n'ai jamais respiré un air aussi lourd et moite de toute ma vie. Après un enregistrement et dix petites minutes, on saute enfin dans une voiture rose, et on demande au chauffeur d'activer le taxi-meter et de nous déposer à l'hôtel Asia.

Pendant le trajet on papote avec le conducteur, nos gros bagages sur les genoux. On découvre ou redécouvre la banlieue de la ville, parsemée de publicités géantes pour des pneumatiques ou pour des appartements de luxe. Au moment de payer le péage, on réalise notre première conversion mentale baht-euros du séjour ; je n'ai pas encore trop idée de ce que ça représente, mais je vais vite comprendre que j'aurais pu manger quelques repas avec cette somme.

Le taxi nous lâche à côté de l'hôtel, dont le hall ressemble à un restaurant chinois kitschissime. On nous explique que notre carte bleue n'est pas une carte de crédit, malgré le logo Visa bien visible. On était prévenu, et on insiste, mais on finira par régler en cash. On prend possession de nos chambres, en faisant un effort pour ne pas nous coucher tout de suite. La piscine nous fait de l'oeil par la fenêtre, mais il est trop tard pour piquer une tête.

Direction le MBK, pas trop loin. Le food court ferme, on se replie sur une fondue coréenne. P. et F. semblent un peu déçus, et on convient d'aller manger un truc dans la rue après ça. En chemin, on passe sous la structure imposante du sky train. Je sors mon appareil photo, mais il me faudra bien une heure avant qu'il ne s'acclimate à la ville : une épaisse couche de buée s'est fixée sur le verre de l'objectif. On traîne un peu dans la rue, on s'achète un Phad Thaï, des brochettes et des fruits, et on prend notre deuxième repas au coin d'une rue, assis sur un rebord en béton.

Il est un peu plus de dix heures, la ville grouille de vie. Les gens parlent fort, les voitures klaxonnent au milieu d'un embouteillage géant et un enchevêtrement de câbles électriques menace de nous tomber sur le coin de la figure. Je suis complètement perdu : je n'ai aucun repère dans cette énorme ville et bien que beaucoup de choses soient écrites en anglais, l'alphabet-nouille Thaï ne cesse de m’interpeller. J'ai hâte d'explorer un peu plus la ville, mais il serait raisonnable de dormir un peu avant. On rentre, F. allume la télé pour regarder les informations. L'image est floue et le son distant, depuis le creux de mon oreiller.